Мой опыт путешествий по экстремальным местам с гейзерами, вулканами, водопадами и прочими опасными достопримечательностями не так велик, но более опытные путешественники говорили, что в Исландии их больше всего поражает возможность непосредственного взаимодействия с окружающей средой. Стеклянные стенки, высокие заборы и куча предупреждений о потенциальной угрозе твоему драгоценному здоровью – это все не для Исландии. Американцы задумчиво замечали: «Наверно, это потому, что тут так мало юристов». Может, и так. Утверждать не берусь.
читать дальшеЧто видела своими глазами, так это полную уверенность местных жителей, что туристы выживут, несмотря ни на что. Интересно, а дустом не пробовали? Десять человек из нашей группы заказали прогулку на лошадях, из них шестеро видели лошадей впервые. Ну таки нам дали целых двух инструкторов! Правда, лет четырнадцати, зато целых двух! Правда, когда одна женщина из группы упала на рыси потому, что инструктора плохо затянули седло, бедные подростки просто стояли рядом с ней, ничего не делали и всем видом давали понять – сейчас обязательно как-нибудь все обойдется. И ничего, обошлось. Женщина полежала минут пять и встала, ей дали новую лошадь и группа продолжила кататься.
Про «гидов-альпинистов» на леднике вообще молчу. Это были канадские студенты, которых взяли на работу без собеседования. Но, с другой стороны, и тут как-то все обошлось. («Не считая легкого адреналина на фразе: «А это у нас вулкан, у которого извержение должно было произойти еще пятнадцать лет назад. Слышите сильный запах сероводорода? Извержение будет совсем скоро, но никто не знает точно, когда именно. Вообще-то на леднике бегать нельзя, но если зазвонит телефон, который висит у меня на груди, я сразу же побегу вниз, к машине, а вы постарайтесь не отставать. Счет пойдет на минуты»).
Перед входом в долину гейзеров стоит аккуратная табличка с пометкой, что шаг в сторону от намеченной тропинки – и вы можете оказаться по колено в кипящей грязи, что вредно для кожи. На этом предупреждения заканчиваются. И если кто-то из туристов (как, например, двое из нашей группы) окажется с подветренной стороны гейзера, и его немного обдаст горячей водичкой... Ну так это просто бесплатный горячий душ. Разве плохо?
В туристических местах вдоль обрывов обычно идет трогательная шеренга столбиков с тоооненькими веревочками, но туристы при этом спокойно перешагивают через них ради хорошего кадра.
В центре страны, где все население исчерпывается туристами, перед реками везде стоят аккуратные знаки с основными правилами переправы.
Особенно радуют пункты: «А где брод? – Ну, значит, теперь его тут нет» и «Обязательно надевайте теплую яркую одежду». Первое связано с тем, что Исландия – страна с самой непредсказуемой географией, где карта двухлетней давности считается безнадежно устаревшей. Ну а второе... Реке, понятное дело, все равно, насколько ярко вы одеты, а вот спасателям легче искать тела в яркой цветовой гамме ))
И кстати о переправах.
Почти на каждой можно найти один-два номерных знака. Гиды и опытные туристы обычно собирают их, а потом, на крупных стоянках, развешивают на видном месте.
Дело в том, что у машин номерные знаки редко прикручивают в расчете на переправы по бурным рекам, и это первое, что теряет свеженький внедорожник на исландских просторах. Так что, если кому-то понадобятся новые номерные знаки, вы теперь знаете, где искать.
А вообще со временем впадаешь в своеобразный исландский дзен.
Почти над всеми дорогами нависают камни один опаснее другого. Сначала я дергалась, а потом почти привыкла. На моих глазах ни один не упал, и ладно.
Около большинства водопадов в начале тропинки стоит предупреждающий знак.
А еще иногда стоят трогательные столбики, о которых я уже говорила раньше и которые носят чисто рекомендательный характер.
Ну а если потом люди лезут чуть ли не в сам водопад или сидят на его краю – значит, так надо.
В конце концов, если им суждено не вернуться с гостеприимных берегов Исландии, то тут хотя бы есть множество мест с прекрасным видом на пару ближайших вечностей.